Как быть, если в объективе расклеились линзы?

Иногда при просматривании объектива на свет можно обнаружить не совсем прозрачные круги, исходящие от краев линз, или звездочки различной формы и величины. В редких случаях бывает, когда все световое отверстие объектива покрыто туманностью, подобной налёту, но с меньшей прозрачностью. Все эти признаки свидетельствуют о расклейке линз. Дело в том, что большинство сложных фотообъективов имеет отдельные склеенные компоненты, состоящие из двух или трех линз. Склейку их производят либо канадским или сибирским бальзамом, либо бальзамином. Вещества эти обладают большой прозрачностью, хорошей клейкостью и показателем преломления, близким к среднему показателю преломления оптического стекла.





Бальзам представляет собой продукт обработки пихтовой смолы, способный разжижаться при температуре 60—70° С. При этой температуре и может произойти расклейка линз. Бальзамин же — это продукт искусственного производства, способный выдержать температуру раза в три большую.

От времени или от значительного колебания температуры иногда происходит расклейка или пересыхание бальзама, как было указано выше. Поэтому объективы, имеющие склеенные компоненты, следует оберегать от значительного перегрева при использовании, скажем, в увеличителях или в проекторах.

Объектив с расклейкой не может считаться полноценным, хотя больших искажений, ухудшающих изображения, он давать и не будет. Такой объектив необходимо отдать в оптическую мастерскую для извлечения линз из оправы и переклейки. Правда, в отдельных случаях, когда нет мастерских, можно расклеенный компонент самому извлечь из оправы и удалить бальзам. Для этого пластинку листового металла накрывают чистой бумагой несколько меньшего размера и, положив извлеченные линзы на бумагу, постепенно нагревают на спиртовке. Когда линзы нагреются, на верхнюю из них надавливают пробкой или палочкой вбок и разъединяют. Ни в коем случае не следует сразу снимать линзы с металла, так как они могут лопнуть. Затем спиртовку убирают и дают линзам медленно остыть вместе с металлической пластинкой. Остывшие линзы тщательно промывают спиртом, эфиром, водкой или скипидаром. Вычищенную одну линзу вставляют обратно в оправу той стороной, какой она там стояла раньше (при разборке это надо запомнить), приклеивают на самые края 3—4 узкие полоски фольги, сверху накладывают вторую линзу той стороной, которой она была склеена, и закрепляют в оправе. Если склеиваемые стороны случайно перепутаны, то это легко определить либо по плотному прилеганию линз друг к другу, либо по фаскам, которые делаются на наружных сторонах линз. Фольгу можно приклеить шеллаком, растворенным на спирту. Соединенными таким образом линзами можно с успехом пользоваться.

Когда между линзами образуется беловатая прослойка, свидетельствующая о превращении бальзама в порошок, то линзы обычно разъединяются без нагрева. Если под действием пальцев разъединения не происходит, то острием ножа осторожно нажимают на линию соединения линз. Разумеется, несклеениые линзы смогут быть использованы, когда они помещены в плотно подогнанную оправу, исключающую смещение их центров.

Как самому подогнать объектив к аппарату так, чтобы фокусировка и дальномер совпадали с показаниями шкалы метража объектива?

Современная оптическая промышленность выпускает не только разнообразные фотоаппараты, но и множество сменных объективов с различными характеристиками. Выпускаются объективы с различными фокусными расстояниями: от 28 до 500 и 1000 мм для шторных аппаратов с дальномерами и от 37 мм и более — для зеркальных фотокамер. Если для исправной зеркальной камеры точное совпадение шкалы с фокусировкой может не играть существенной роли, то в дальномерных камерах необходимо совпадение шкалы метража объектива с фокусировкой и с дальномером. Поэтому важно, чтобы каждый из сменных объективов был точно подогнан к аппарату.

Заводы, выпускающие фотоаппараты и сменные объективы к ним, придерживаются определенного стандарта в отношении рабочего отрезка объективов и длины хвостовика, передающего изменения фокусировки на дальномер. Рабочие, или визуальные, отрезки равны расстоянию от наружного торца фланца аппарата до пленки. Для фотоаппаратов «Зоркий» всех моделей, «Ленинград», «ФЭД-2», «ФЭД-3»,  «Друг» и «Лейка» Лейтца оно равно 28,8 мм. Откло- + 0И02 мм ЭТ0Г° размера Д°пУскаются в пределах

Стандартная длина хвостовика объектива, передающего перемещение на кулачок дальномера, равна 7,5 мм с допустимым отклонением размера не более ± 0,02 мм.

Сменные объективы выпускаются и для зеркальных камер с рабочим отрезком, равным 45,2 мм. Некоторые объективы, как, например, «Индустар-50», «Юпитер-9» и «Юпитер-11», применяют и для даль- номерных фотоаппаратов, и для зеркальных. Разница лишь в том, что для зеркальных камер червячные оправы делают более короткими и у них нет хвостовика. Применить же для зеркальных камер типов «Зенит», «Кристалл» или «Старт» объективы «Юпитер-3», «Юпитер-8» или «Юпитер-12» невозможно из-за большой длины блока объективов. Для того чтобы отфокусировать такой объектив для съемки удаленного предмета, пришлось бы его глубоко утопить в аппарат, в котором двигается зеркало.

Из сказанного следует, что имеющиеся в продаже сменные объективы должны подходить к соответствующим камерам без всякой подгонки. Однако могут попасться отдельные объективы, у которых по тем или иным причинам стандартные размеры нарушены. Кроме того, существуют фотоаппараты «ФЭД» более раннего выпуска, рабочие расстояния у которых меньше, чем у подобных фотоаппаратов, выпускаемых сейчас. Поэтому может возникнуть необходимость подгонки отдельных объективов.

Вновь приобретенный объектив можно проверить съемкой указанным выше способом.1 Может оказаться, что фокусировка объектива хорошая, а показание дальномера с ней не совпадает. Или наоборот, показания дальномера совпадают со шкалой дистанций, а фокусировка не совпадает. Одним из вышеописанных способов можно выявить правильность фокусировки и исправить ее, если она не совпадает.

Когда имеется основной хорошо отъюстированный объектив, при подгонке нового объектива в фотоаппарате ничего изменять нельзя. В этом случае подгонку объектива производят по фокусу за счет переборки либо подрезки оправы или посадки блока объектива в оправу. Объективы «Юпитер-3», «Юпи- тер-8», «Юпитер-9», «Юпитер-11» и «Юпитер-12» подгоняются с помощью колец, подкладываемых под блок объектива.

Все перечисленные объективы вывинчиваются из червячной оправы. Для этого достаточно взять одной рукой за верхнюю часть объектива (не следует очень сильно поворачивать кольцо установки диафрагмы, так как можно повредить или сломать винты, передвигающие диафрагму), а другой за нижнюю часть червячной оправы и поворачивать влево до полного отделения оправы от блока, при этом часто можно обнаружить прокладочные кольца. Чтобы вывинтить блок объектива «Юпитер-12», задний склеенный блок линз свинчивают вперед, а затем, прижав пальцы к накатке кольца установки диафрагм, остальную часть объектива вывинчивают в левую сторону. Когда объектив нужно несколько поднять, вырезают из плотной бумаги или металла колечко по диаметру резьбовой части оправы, надевают его и все вновь свинчивают. Так подгоняют кольцами до тех пор, покашкала метража не будет совпадать с фокусировкой. Такую же процедуру проделывают и со всеми остальными объективами, приобретаемыми дополнительно.

Встречаются отдельные объективы (преимущественно «Юпитер-11»), блоки которых закреплены стопорами. Поэтому, если блок не вывинчивается, то устанавливают оправу на самое короткое расстояние по шкале, освобождают на кольце со шкалой дистанций три стопора и, сместив кольцо, в червячной резьбе отверткой находят два стопора и вывинчивают их. После этого блок объектива вывинтится из оправы.

Подогнав все объективы по фокусу, приступают к подгонке хвостовика червячной оправы под дальномер. Прежде всего выявляют, у какого объектива самая короткая оправа. Это можно определить по показаниям дальномера: если хвостовик короче, то изображения дальномера не совместятся при положении шкалы метража на оо (бесконечность). По этому объективу подгоняют (юстируют) дальномер (как производить юстировку дальномера, указывается при рассмотрении каждого типа аппарата). Только потом подгоняют оправу другого объектива уже под показания дальномера (во взятом нами примере укорачивают хвостовик оправы).

Допустим, дальномер подогнан под оправу с самым коротким хвостовиком из имеющихся объективов. Тогда с каждым другим объективом два изображения дальномера не будут совмещаться в одно при показании на шкале оо. Совмещение изображений будет где-то раньше, при меньшем показании шкалы.

В таком случае требуется несколько укоротить хвостовик оправы. Для этого берут лист не очень крупной наждачной бумаги, кладут его на гладкую поверхность и, установив оправу на отметку оо, водят выступающим ее торцом по бумаге, делая вращательные движения. Обычно укорачивать хвостовик приходится на какие-нибудь доли миллиметра. Поэтому, сделав несколько движений по наждачной бумаге, оправу очищают щеточкой от наждака и стертого металла и, ввинтив в аппарат, проверяют: сходится дальномер со шкалой или нет. Так проделывают до тех пор, пока не будет полного совмещения (такие манипуляции делают с каждым объективом).

Чтобы укоротить хвостовик у объектива «Юпитер-12», нужно вывинтить задний блок объектива или весь объектив. Вообще подгонку оправы объектива под дальномер лучше производить без блока объектива, чтобы не повредить его.

О чем следует помнить при смене объективов у фотоаппаратов с дальномерами?

У многих дальномерных фотоаппаратов, за исключением «Киева», небольшого количества несерийного выпуска «ФЭД» и аппаратов с несъемными объекта- вами, торец хвостовика оправы объектива нажимает на кулачок дальномера. Поэтому при ввинчивании объектива в аппарат необходимо ставить оправу на самую короткую дистанцию, чтобы хвостовик ушел вверх. Если^этого не сделать, то можно сбить кулачок дальномера, поэтому показания последнего будут неверными. Например, при ввинчивании объективов «Юпитер-8», «Юпитер-3» и других оправу устанавливают по шкале на 1 м, а «Юпитер-11» на 2,5 м.